Un voyage hivernal dans le Grand Nord révèle des lieux fascinants et époustouflants. paysages et une solitude bienheureuse
Ceux d’entre nous qui ont voyagé vers le nord pour faire de cette terre notre maison diraient probablement que c’est un endroit vraiment cool où vivre. Et Reykjavik se délecte de la fraîcheur d’être la capitale la plus au nord du monde. En extrapolant le concept, on pourrait s’attendre à ce que la colonie la plus au nord de l’Islande soit vraiment très cool.
Raufarhöfn – un village côtier du nord-est de l’Islande, à la latitude lointaine de 66,454°N – correspond à cette description géographique. Ainsi, dans l’obscurité d’un matin d’hiver, ma femme et moi avons dirigé notre Dacia Duster loué vers l’est de notre maison d’Akureyri pour évaluer le quotient de fraîcheur de Raufarhöfn.
Pattes de chien, rivages de l’Atlantique
Il s’agit d’un trajet de 200 km jusqu’à Raufarhöfn, à travers certains des paysages les plus remarquables du nord de l’Islande. Mais les critiques haletantes de ses vues à couper le souffle devront attendre une autre fois car nous n’avons presque rien vu. De fortes chutes de neige (appelées hundslappadrífa en islandais, faisant allusion à d’énormes flocons de neige de la taille d’une patte de chien) nous ont obligés à rouler, les sourcils froncés et concentrés, sur des routes dont les bords étaient à peine visibles.
L’hiver est sans conteste ma période préférée en Islande. Mais si vous visitez ce moment-là, préparez-vous à être au gré des dieux de la météo. Et s’il vous plaît, assurez-vous de savoir conduire dans la neige ; vous ne voulez pas trouver le bord de la route à la dure.
« Finalement, le froid a eu raison de notre désir de passer plus de temps parmi les pierres et nous a poussés à retourner à la voiture. »
Alors que nous pénétrions finalement dans l’enceinte de la Grásteinn Guesthouse, notre hébergement à la ferme situé juste à l’extérieur de Þórshöfn, une rafale de fourrure noire et blanche a traversé nos phares puis a couru à nos côtés. Des renards arctiques ? J’ai attrapé mon appareil photo avec enthousiasme, mais non ; c’était Kappi et Bessi, les chiens de berger de la ferme, nous accueillent. En déplaçant nos sacs de la voiture vers notre petit chalet confortable, nous avons été « aidés » dans la tâche par des sauts excités et une ferme insistance sur les agitations prolongées.
À l’aube, les chutes de neige s’étaient arrêtées et nous avons pu pleinement apprécier l’éloignement de notre emplacement. Notre porche orienté au nord surplombait une vallée – recouverte d’un blanc pur et baignée d’une lumière rose pâle au lever du soleil – ne contenant que quelques fermes lointaines. Et à part le faible rugissement de l’Atlantique à l’est, se brisant sur un rivage lointain, il n’y avait pas un bruit.
Pierres spirituelles
Alors que nous entrions dans Raufarhöfn ce matin-là, le tableau de bord du Duster indiquait qu’il faisait -6°C dehors : pas tellement de fraîcheur du nord à ce moment-là, mais carrément un gel sanglant. En traversant la petite ville, votre regard est attiré par le sommet de la colline voisine de Malrakkaás, d’où le point de vue Heimskautsgerðið – également connu sous le nom de The Arctic Henge, du nom de Stonehenge en Angleterre – domine le paysage.
Heimskautsgerðið est à la fois un projet artistique, une attraction touristique, un reflet de la culture littéraire islandaise, une source de fierté civique et un calendrier solaire fonctionnel. Il comprend plusieurs arches pouvant atteindre 10 mètres de haut, constituées de pierres extraites localement pesant chacune jusqu’à trois tonnes.
Les quatre arches à l’extérieur portent les noms de Norðri, Suðri, Austri et Vestri d’après les quatre directions cardinales de la boussole, ainsi que d’après les nains mythiques de la littérature islandaise qui sont chargés de soutenir le ciel. Ceux-ci sont soigneusement construits autour d’un site plat d’environ 50 mètres de diamètre afin de s’aligner avec le soleil de manière assez spécifique, ses rayons n’étant jamais bloqués par des montagnes ou des bâtiments grâce au paysage planaire de basse altitude environnant.
« Le manque actuel d’infrastructures touristiques est plutôt rafraîchissant, car il donne l’impression d’un lieu de beauté naturelle plutôt que celui d’une attraction touristique. »
Nous sommes passés devant le chasse-neige de la ville, occupés à ramasser et à repousser la chute d’hier. Il semble que leur mission ne s’étende pas au dégagement de la route jusqu’au parking Heimskautsgerðið, mais notre courageux Duster a gravi la colline avec un minimum de glissement et nous nous sommes retrouvés les seuls visiteurs.
Alors que nous nous préparions pour le froid, nous avons vu deux autres voitures entrer séparément dans le parking, faire le tour sans s’arrêter et repartir immédiatement. S’agit-il d’une sorte de tourisme au volant, où vous faites simplement un tour de parking à un endroit remarquable plutôt que de sortir ? Bizarre. Quoi qu’il en soit, une fois que nous étions dehors sous le soleil glacial, il ne nous restait qu’une courte marche pénible jusqu’aux pierres.
Heimskautsgerðið est une expérience tranquillement passionnante, surtout lorsque vous l’avez pour vous seul. Le faible soleil d’hiver brillait sur certaines facettes de la pierre, mais laissait d’autres contrastes ombragés et se reflétait sur la neige fraîche pour éclairer les arches par en dessous. Il y avait peu de vent pour faire bouger quoi que ce soit, et de toute façon, l’épaisse couverture de substance blanche étouffait tous les bruits (même ce chasse-neige lointain). Mes doux doigts du sud me piquaient à chaque fois que je devais retirer mes gants de ski pour régler les paramètres de l’appareil photo, et finalement le froid a pris le dessus sur notre désir de passer plus de temps parmi les pierres et nous a poussés à retourner à la voiture.
Le projet Heimskautsgerðið est géré par une organisation à but non lucratif à Raufarhöfn et a été lancé il y a une vingtaine d’années par un hôtelier de la ville. C’est toujours un travail en cours et cela, outre sa provenance moderne, le rend plus proche de la Sagrada Família de Gaudí à Barcelone que de Stonehenge : belle et spirituelle, mais inachevée et perpétuellement en quête de fonds.
D’un point de vue logistique, Heimskautsgerðið en est encore aux premiers stades de son développement en tant qu’attraction touristique ; il n’y a pas d’installations sur place, alors visitez les commerces de la ville pour des rafraîchissements et des toilettes avant de gravir la colline. Le parking et l’entrée sont gratuits et disponibles 24 heures sur 24. Le manque actuel d’infrastructures touristiques est plutôt rafraîchissant, car il donne l’impression d’un lieu de beauté naturelle plutôt que celui d’une attraction touristique. Profitez-en tant que ça dure.
Vous ne pouvez pas manquer le phare haute visibilité
En regardant vers le sud-est depuis Heimskautsgerðið, il y a un affleurement de terre surélevé s’avançant dans l’Atlantique, surmonté d’un phare orange vif façonné dans ce carré, typiquement islandais. En conduisant pour regarder de plus près, nous avons découvert que le terrain entourant le phare de Raufarhafnarviti (construit en 1931 et qui brille toujours) constituait un merveilleux point de vue pour observer Raufarhöfn et ses environs.
Sur une colline à l’ouest de la ville se dressent les bretastangir, ou cannes britanniques ; tours de communication radio construites par les forces d’occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. En descendant l’affleurement, vous passerez devant Raufarhafnarkirkja, l’église luthérienne de la ville, construite en 1928 selon les spécifications de Guðjón Samúelsson. Il a également conçu l’église luthérienne d’Akureyri et l’emblématique Hallgrímskirkja à Reykjavík ; En tant qu’architecte d’État d’Islande au début du XXe siècle, Guðjón était votre référence pour les églises luthériennes.
Au milieu du XXe siècle, Raufarhöfn était un village de pêcheurs animé qui, en saison, comptait plusieurs milliers d’habitants qui profitaient assidûment de l’essor du hareng. Depuis lors, il est devenu considérablement plus calme et abrite désormais peut-être 200 âmes.
Il est juste de dire que la ville ne contient plus grand-chose de ce qui est nécessaire pour ce niveau d’habitation, mais n’imaginez pas un instant que cela signifie qu’il n’y a aucune raison de la visiter, bien au contraire. Son histoire de pêche et de guerre offre des contrepoints culturels fascinants au magnifique paysage environnant, et l’initiative la plus récente de Heimskautsgerðið augmente considérablement son quotient cool.
John Pearson est journaliste et photographe. Vous pouvez suivre son travail sur johnpearson.co.