Si vous choisissez de braver les routes de l’ouest et de risquer les embouteillages qui surviennent une fois par siècle, vous seriez bien avisé de faire le trajet pendant plus de deux minutes d’éclipse. Le temps le plus long proposé est de deux minutes et 13 secondes au promontoire de Látrabjarg, le point le plus occidental de l’Islande, et un peu moins à Snæfellsnes. Bien que la prochaine éclipse du pays se produise dans 170 ans, il semble inutile de faire un voyage de plusieurs heures juste pour faire demi-tour et rentrer directement chez soi une fois la lumière revenue.
Le principal point focal des voyages d’éclipse est la péninsule de Snæfellsnes, mais les fjords du sud de l’Ouest sont l’autre point chaud pour tous ceux qui recherchent le meilleur endroit possible pour voir le soleil disparaître derrière la lune. Arriver à ce dernier signifie soit une longue journée de route autour de la tête de Breiðafjörður, soit le car-ferry Baldur depuis Stykkishólmur, donc dans tous les cas, vous vous engagez vers l’ouest pendant plus d’un après-midi. Le Grapevine a rassemblé certaines des meilleures choses à voir, manger et faire pendant votre séjour, 16 en tout, quatre par catégorie.
Tout ce qui est marqué d’un astérisque* est adapté aux familles.
Dîner et boire
Stúkuhúsið*
Sans parler de la nourriture dans les stations-service N1 qui dominent le þjóðvegur, de temps en temps, sur le trajet, vous aurez envie d’un bon repas qui n’est pas un sandwich Sómi, ni un hot-dog, et dans le sud des Westfjords, c’est tout. Stúkuhúsið se trouve juste au bord de la piscine à Patreksfjörður avec le fjord par la fenêtre, et fabrique presque tout sur place, du pain et de la confiture de rhubarbe à ses propres chocolats. Les plats principaux sont ceux que les pêcheurs locaux ont débarqués ce jour-là, plus le filet d’agneau et le faux-filet. C’est un endroit local pour la population locale, mais vous pouvez venir.
Voyage aventure Viking Sushi*
Avez-vous déjà été dans un restaurant de sushi et pensé « vous savez ce qui rendrait cela meilleur ? Si j’attrapais le poisson moi-même ! » Moi non plus, mais c’est ce que propose Viking Sushi. Un bateau vous emmène parmi les innombrables îles de Breiðafjörður, et à mi-chemin, l’équipage jette un filet et ramène les prises directement sur le pont : coquilles Saint-Jacques, oursins, crabes, étoiles de mer et concombres de mer, probablement encore vivants. Vous mangez les coquilles Saint-Jacques et les œufs d’oursin crus sur place, du soja et du wasabi si vous les voulez. Le paysage, le folklore insulaire et les oiseaux sont gratuits, des macareux aux pygargues à queue blanche occasionnels, et peut-être même aux dauphins. Il part du port de Stykkishólmur.
Dégustation de requins Bjarnarhöfn
Le requin fermenté est le grand rituel culinaire islandais, et c’est à Bjarnarhöfn que cela se déroule correctement. La ferme de la côte nord guérit le requin du Groenland dans ses hangars depuis des générations, et le petit musée familial vous guide à travers les harpons, les séchoirs et la raison pour laquelle la substance doit être séchée, qui est si fraîche qu’elle vous empoisonnerait. Vient ensuite le cube sur un cure-dent, l’ammoniaque et le shot de brennivín que vous voudrez dès l’instant où il descend. Vous pourriez l’adorer. Vous ne le ferez probablement pas. Quoi qu’il en soit, vous quittez plus d’islandais que vous n’êtes arrivé.
Simbahöllin*
Si vous arrivez jusqu’à Þingeyri sur la route du nord, arrêtez-vous pour une gaufre. Simbahöllin remplit un magasin général de 1915, la plupart de ses aménagements d’origine toujours en place, restaurés et gérés par un couple belgo-danois tombé amoureux à la fois du village et de l’épave d’une ancienne boutique. Le vaffla à la confiture et à la crème de rhubarbe est de mise, mais les cookies et le tajine d’agneau du soir ont également leur place. Les cinéphiles pourront observer la maison à partir du film de 2003 Noi albínoi. C’est également un centre culturel, avec des promenades à cheval dans les Alpes des Westfjords et de la musique live en parallèle.
Culture
La vieille ville de Stykkishólmur et ses musées*
Stykkishólmur est la plus jolie ville de la péninsule (selon les habitants du pays), un groupe de maisons en bois du XIXe siècle entourées de petites îles, construites pour un après-midi à pied. Le Norska Húsið, construit en 1832 par un commerçant qui travaillait au noir en tant qu’astronome, est aujourd’hui le musée régional. Et en haut de la colline, la Bibliothèque de l’Eau abrite une installation de l’artiste américain Roni Horn ; il sera probablement fermé mais vous pourrez regarder par la fenêtre ou simplement profiter de la meilleure vue de la ville. Grimpez sur la petite île basaltique de Súgandisey et scrutez la magnifique baie de Breiðafjörður et vous comprendrez pourquoi les gens aiment cette petite ville.
Búðakirkja, l’église noire
Il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu Búðakirkja, car elle apparaît sur presque tous les autres calendriers islandais. Petite église en bois peinte en noir goudron avec des bordures blanches, elle se dresse seule sur un champ de lave avec le glacier Snæfellsjökull derrière et la mer sauvage devant, et elle est là sous une forme ou une autre depuis le XVIIIe siècle. Il n’y a rien d’autre à faire ici que de regarder, de flâner dans le petit cimetière et de prendre la photo que tout le monde prend. Cela semble mince, et d’une manière ou d’une autre, ce n’est pas le cas. Le bon après-midi, sous la bonne lumière, c’est l’image de tout le voyage (c’est-à-dire lorsque vous n’êtes pas en voyage d’éclipse).
Le Musée des Monstres Marins*
Arnarfjörður est officiellement le fjord le plus infesté de monstres d’Islande, une affirmation autour de laquelle les monstrueux habitants de Bíldudalur ont choisi de construire un musée plutôt que d’y vivre. À l’intérieur, des siècles d’observations locales sont prises au pied de la lettre : des marins du rivage, un assortiment de tritons hideux, une faible luminosité, des sons étranges et quelques modèles dimensionnés pour déstabiliser un petit enfant. Il est assez impassible pour être effrayant et assez stupide pour rire, avec un café pour quand le temps change, ce qui sera le cas ici. Classez-le sous la plus rare des attractions des Westfjords – celle qui fonctionne sous la pluie.
Samuel Jónsson à Selárdalur*
Tout au bout de la route qui passe par Bíldudalur, dans une vallée où presque plus personne ne vit, un agriculteur a décidé que la meilleure chose à faire avec sa vieillesse était de faire de l’art, et beaucoup d’art. Samúel Jónsson, « l’artiste au cœur d’enfant », a rempli sa ferme de béton coulé à la main : des phoques bondissants, une statue de Leifur Eiríksson, une fontaine au lion élevée de l’Alhambra et une église entière qu’il a lui-même construite après que la paroisse ait refusé son retable. Les bénévoles ont passé des années à le sauver. La route est longue et difficile, et la récompense, étrangement émouvante, la mérite. Dans le noir, c’est bien plus effrayant que le Monster Museum.
Activités
Grotte de lave de Vatnshellir*
Sous tout le paysage, Snæfellsnes est essentiellement une plomberie volcanique, et Vatnshellir vous permet de grimper à l’intérieur. Un escalier en colimaçon serpente à 35 mètres de profondeur dans un tube de lave vieux de 8 000 ans, la coquille creuse laissée par une rivière de roches en fusion qui s’est écoulée par le fond. La visite guidée dure environ 45 minutes et offre une obscurité et un silence que vous n’obtenez tout simplement pas à la surface (sauf en cas d’éclipse). Il fait froid là-bas quelle que soit la date, alors apportez une couche. Les enfants ont tendance à adorer ça, alors laissez Bluey se reposer, faites la vieille chose et envoyez-le dans un trou dans le sol.
La promenade côtière d’Arnarstapi à Hellnar*
Si vous ne vous dégourdissez les jambes qu’une seule fois à Snæfellsnes, venez ici. Deux kilomètres et demi de côte protégée relient les anciens hameaux de pêcheurs d’Arnarstapi et de Hellnar, le long de colonnes de basalte, d’évents et de suffisamment d’oiseaux marins pour garder un enfant en bas âge. La pièce maîtresse est Gatklettur, une arche que la mer a percée à travers la roche. L’extrémité d’Arnarstapi est gardée par une pierre de six mètres, Bárður Snæfellsás, le demi-troll protecteur de la péninsule des sagas, qui regarde l’Atlantique d’un regard noir. Cela prend environ une heure dans chaque sens : portez de vraies chaussures et gardez les enfants à l’écart du bord non clôturé – il est préférable de les tenir en laisse.
Les pierres levées à Djúpalónssandur*
Sur la plage de galets noirs de Djúpalónssandur se trouvent quatre pierres, qui étaient autrefois l’endroit où l’on postulait pour un emploi. Pour monter à bord d’un bateau de pêche, il fallait en soulever un : soulever Amlóði (« inutile », 23 kilos) et on vous riait du quai ; soulevez Fullsterkur (« pleine force », 154) et vous avez été embauché. La plupart d’entre nous atterrissent honteusement quelque part entre les deux. Essayez-le, puis promenez-vous jusqu’aux vagues, où les côtes rouillées d’un chalutier britannique naufragé en 1948 reposent encore dans les galets. Photographiez-le autant que vous le souhaitez, laissez simplement chaque pièce là où elle se trouve.
Pollurinn et circuit hot-pot*
La bonne façon de terminer une journée de conduite dans les Westfjords est de se plonger dans l’eau chaude jusqu’au cou, et Pollurinn est celui qui mérite d’être connu : trois piscines géothermiques gratuites et non signalées au-dessus de Tálknafjörður, le fjord s’étend en contrebas, celui du haut suffisamment chaud pour vous faire hurler. Pas assez trempé ? Hellulaug se trouve juste au bord de la marée, près de Flókalundur, et il existe de véritables piscines à Patreksfjörður et Reykjafjörður. Apportez une serviette et faites l’avant-douche correctement, nus et sans maillot de bain (!!!), car les panneaux le disent, tout comme les locaux qui vous surveillent avec méfiance.
Nature
Snæfellsjökull et son parc national
Tout sur la péninsule s’organise autour de Snæfellsjökull, le volcan de 1 446 mètres coiffé d’un glacier que Jules Verne a choisi comme porte dérobée vers le centre de la terre, que les New Agers classent parmi les grands centres énergétiques de la planète (barf), et sous lequel une foule pleine d’espoir s’est rassemblée en 1993 pour saluer un OVNI qui n’est jamais venu. Reykjavík le voit de l’autre côté de la baie par temps clair. Autour de lui s’étend le seul parc national d’Islande qui atteint la mer, toutes les laves, les cratères et les deux empilements de basalte de Lóndrangar. La randonnée ou la motoneige en forme et organisée jusqu’au sommet avec un guide ; tout le monde conduit la boucle et la laisse les suivre.
Kirkjufell et Kirkjufellsfoss*
La montagne la plus photographiée d’Islande, Kirkjufell s’élève à l’extérieur de Grundarfjörður comme un cône vert escarpé qui se lit comme une flèche d’église d’un côté, un chapeau de sorcière de l’autre, et une montagne Arrowhead pour tous ceux qui ont dépassé la cinquième saison de Game of Thrones. La cascade à plusieurs niveaux Kirkjufellsfoss se trouve obligeamment devant pour terminer la carte postale. Il se trouve à cinq minutes à pied du parking ; vous le partagerez avec un tour en autocar ou 40 pendant la saison des éclipses, et cela en vaut quand même la peine. Un problème : il fait face au nord, c’est donc votre arrêt photo, pas votre point d’éclipse.
Falaises aux oiseaux de Látrabjarg
L’Islande manque de terres à Látrabjarg, et elle le fait avec brio : 14 kilomètres de falaise, atteignant 440 mètres de haut, tombant à pic dans l’Atlantique à l’extrême ouest du pays. L’été venu, environ un million de macareux s’installent sur le gazon au sommet de la falaise, si peu dérangés par les touristes qu’ils poseront pour vous à bout de bras. C’est également là qu’en 1947, les agriculteurs locaux sont descendus sur leurs cordes pour ramasser les œufs pour remonter 12 marins britanniques naufragés. Le bord n’est pas clôturé et est creusé de terriers, alors faites attention à la ligne peinte et, cette fois, mettez vraiment une laisse aux enfants.
Cascade de Dynjandi*
Gardez quelque chose pour la route vers le nord, car Dynjandi est la vitrine des Westfjords. Le nom signifie « celui qui fait du tonnerre » et il le mérite bien : une centaine de mètres d’eau dévalant la montagne jusqu’à Arnarfjörður, avec six chutes plus petites en contrebas qui constitueraient l’événement principal n’importe où ailleurs. Un sentier rocheux grimpe jusqu’au pied du dénivelé principal en 15 minutes environ, en passant par chacun d’entre eux. Demandez à un Islandais de nommer la plus belle cascade du pays et les inconditionnels de Gullfoss et les passionnés de Dettifoss pourraient ne pas être d’accord, mais la vraie réponse est Dynjandi.